"Solería" by Malamado...el sol atrapado en una botella

Terminamos una semana completa, hablando de los vinos dulces del mundo, y si hablamos de vinos dulces no podemos dejar pasar esta oportunidad para presentar y hablar del Malamado "Solería", un fortificado dulce inspirado en los vinos de Solera Portugueses. 

Como les mencioné en la nota de vinos tardíos, la Bodega Familia Zuccardi posee un importante porfolio de vinos tardíos, dulces y fortificados, que se adaptan al bolsillo de cada uno. 

El Solería en particular es un fortificado que me ha sorprendido gratamente y que ha pasado a integrar la lista de vinos "ideales" para acompañar un buen puro o habano. Obviamente como casi todos los vinos dulces, son el broche de oro perfecto de una buena cena, acompañando frutas secas, quesos azules, o algún postre que lo complemente. En mi caso particular, prefiero disfrutarlo solo, un rato después de la cena, maridaje perfecto para un habano, una distendida charla o una buena película. 

"Solería" También estuvo presente el uno de los programas de la radio

y hablamos de él...lástima que no llego a las 2 horas de programa

La presentación del Solería, es algo que merece ser destacado, ya que en el exterior de su caja nos da información de las características, notas y descriptores que podemos encontrar en el vino, como cascaras de naranja, dátiles, damascos, higos secos, pasas y nueces e indica el tipo de Vino: "Fortificado" de uva Torrontés. Sin duda una delicada y fina presentación, muy bien lograda....

Detalles de su Caja y botella

Aquí les doy una serie de datos técnicos que tienen que ver con su elaboración:

• Enólogo Rodolfo Montenegro
• El proyecto comenzó en el año 2007
• Presentado en un envase de 500 cc
• Elaborado con uva Torrontés
• Encabezado con aguardiente de 65º de Alcohol
• La crianza fue de solo "23 Barricas"
• Las barricas provienen de Zuccardi Q Chardonnay
• 40 meses directamente al sol
• La crianza finalizó en noviembre de 2011
• Posee 20,5º de Alcohol y un residual de 180 gr de azúcar por litro
• Servicio recomendado a una temperatura de 9 a 10º

Precio: 190.-
Recompra: Si

Me preguntan si me gustó ???... me encantó...ya voy por la tercera o cuarta botella....

Nota: Dos figuritas difíciles y que si las encuentran vale la pena probar son Alma 4 Botrytis Cabernet Sauvignon y Alma 4 Passito Viognier.... Me han hablado maravillas...pero aún no los he podido probar....hay muy pocas botellas....cuando lo haga les cuento. WineMDQ

Otras notas de los vinos dulces de Familia Zuccardi

Malamado: Aquí
Santa Julia Tardío: Aquí

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Maridaje de los vinos dulces

Foie Gras

La combinación más clásica para este tipo de vinos es el foie gras —hígado graso de ganso—, ya sea fresco, en mousse o en paté. Con acompañamientos tales como cubos de manzana, higo o duraznos salteados, o láminas de melón y una copa de vino dulce la experiencia es extraterrenal.

Las posibilidades son infinitas, algunos restaurantes en Francia combinan el foie con pasta de cacao amargo, reducciones de oporto, brandy o puré de ciruelas pasas. Y las opciones no sólo se cierran al hígado de ganso sino que encontramos actualmente el hígado de pato u oca que equiparan al primero aunque a un costo más accesible.

Queso azul Stilton (Inglaterra)

Otra alternativa muy gourmet es maridar este tipo de vinos con queso roquefort o queso azul, algunas nueces tostadas y troceadas, los quesos pueden presentare en rebanadas, mousse o una especie de pasta que pueda untarse sobre finas tostadas o pancitos.

Estos vinos se prestan para ser maridados con las entradas o con los postres, su versatilidad es apreciable.

Unos biscochos de almendra, polvorones de avellana o mazapanes pueden ocasionar un disfrute extremo para el final de la comida. Queso azul con peras como postre o la exquisita tarta elaborada con estos mismos ingredientes también un potencial ilimitado para dejarnos atónitos.

El chocolate nunca debe ni siquiera pasarnos por la mente al encontrarnos frente a estos vinos porque su combinación causa una especie de corto circuito en la boca. 
Postres con demasiado dulzor, tartas de frutas, flanes y pasteles de crema constituyen también la lista de enemigos irreconciliables de los vinos dulces. 

Es mejor aprovechar cada gota para deleitar a las papilas y no desperdiciar ni uno de sus dorados mililitros en desafortunadas uniones.

Contame si despues de esta semana no te dio ganas de descorchar y compartir con amigos una deliciosa botella de algún vino dulce .....?

Salud !!

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Eiswein, un vino helado

El primer 'Eiswein' (término reservado para los 'vinos de hielo' producidos en Alemania y Austria) de que se tiene noticia apareció en 1794 de manera no intencionada en Franconia, zona del norte de Baviera (Alemania). Vitivinicultores de esa región que intentaron elaborar vino de uvas parcialmente congeladas por una inesperada helada obtuvieron lo que, se supone, fue un vino de lenta fermentación y de características muy diferentes a lo esperado: muy sabroso, aromático, dulce y de acidez intensa. La tradición se extendió a diversas zonas y desde la época napoleónica diversos vinicultores alemanes dedicaron esfuerzos a la elaboración de este difícil vino.

De producción limitada, circunscrito a regiones concretas y a años con climatología adecuada, el 'Eiswein' se convirtió en un vino de lujo para beber sólo en ocasiones muy especiales. En Francia, varias regiones adoptaron muy temprano la costumbre de elaborar lo que llaman 'Vin de Glacier' y ya se hablaba de cosechas especialmente buenas en 1846 y 1880.

En la actualidad Alemania y Austria son los dos elaboradores de 'vino de hielo' clásico por excelencia.

Vino de hielo natural

Técnicamente, los 'vinos de hielo' son concentrados helados naturales, fermentados y de alta calidad de las variedades riesling y gewürztraminer fundamentalmente, aunque también son utilizadas otras como vidal, chenin blanc, grüner veltliner, pinot blanc, pinot gris, chardonnay, semillón, e incluso gamay y merlot. 
Se obtienen los años en los que los días de otoño son suficientemente fríos, y si las uvas están lo suficientemente maduras en el momento de helarse.



Para que se produzca esta congelación, es necesario que la temperatura se mantenga al menos en torno a -7 ó -8ºC (sin bajar de los -13ºC, algo que sería contraproducente) durante varios días. Dado que dentro del grano de uva se hiela en primer lugar el agua, es técnicamente posible separar el jugo de la uva concentrando por pérdida de agua si se prensa sin dilación antes de que se deshagan los cristales de hielo. 

En otras regiones vitivinícolas la uva estará sobremadurada por estas fechas, algo que no suele ocurrir en las regiones productoras centroeuropeas, debido a la habitual falta de sol.

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El Rey, Chateau D'Yquem...Chapeau !!!!

En pocas cosas puede estar la crítica internacional de vinos tan de acuerdo como en clasificar al prestigioso Château d'Yquem en una categoría aparte y único (el si un vino es tinto o blanco es el otro punto en el que se suelen poner de acuerdo, pero poco más...). Y una cosa así no se trata de una coincidencia. ¿Quién no conoce el Château d'Yquem? 
Probablemente, y junto con el Domaine de la Romanée Conti, la bodega más prestigiosa del mundo, y con una tradición de varios siglos.

Está bien documentado como Thomas Jefferson, cuando era embajador de Estados Unidos en Francia antes de ser presidente, adquirió la cosecha del 1784 (y 1787, alguna de cuyas botellas han aparecido recientemente, con su corcho original, y según cuentan, todavía viva y bebible). En aquel momento, casi no se embotellaban vinos. Parece ser que Jefferson hizo una selección de las barricas que más le gustaban, y pidió que se las embotellasen, en unas botellas grabadas con sus iniciales, la añada, y el nombre de la propiedad, Yquem. Posteriormente el hermano del zar de Rusia hizo de manera similar una selección de las barricas que más le agradaban, Napoleón compró parte de la cosecha de 1802, e incluso Stalin.
Rusia siempre ha sido uno de los destinos principales de las botellas de Yquem- incluso pidió "unos palos" (esquejes), para intentar producir la versión rusa del vino.


Los vinos


Hemos hablado en otra nota de los "vinos de botrytis", y qué duda cabe que D'Yquem es el más célebre de todos ellos. Los vinos de Sauternes-Barsac son vinos naturalmente dulces -tanto el alcohol como el dulzor proceden de la propia uva, no de ningún tipo de añadido- en los que desempeña una parte fundamental la 'Botrytis cinerea', microhongo conocido también por 'podredumbre noble', que concentra y deseca la uva (entre otras cosas), llegando a un grado alcohólico potencial de unos 20 grados.

En los años, o con las partidas de uva que no son adecuadas para la producción del famoso vino dulce, (Como este que pasó)  elaboran un blanco seco denominado "Y" (nombrado como "Y griega" o "Y grec" en francés). El origen de este vino -la primera añada producida fue la de 1959- era el de las barricas que no se consideraban adecuadas para formar parte de d'Yquem. Por ello, inicialmente en "Y", habría cierta cantidad de botrytis. Sin embargo actualmente el proceso es diferente; en septiembre, antes del desarrollo de la botrytis, hay una previsión referente al desarrollo de ésta, y según la cual se decide vendimiar uno de los cuatro racimos que hay en cada cepa, para producir el vino seco. La última añada comercializada ha sido la de 1996. y la que le siguió de comercializó en el 2000 y 2007.

En cuanto al celebérrimo vino de Sauternes de la propiedad, en Yquem no se vendimia una viña, en Yquem no se vendimia una cepa, ni siquiera se vendimia un racimo, tan sólo se vendimian las uvas, una por una, que han sido atacadas por la botrytis y que consideran adecuadas para la producción de su vino. Por ello se llegan a dar hasta 10 ó más 'pasadas' ('tries' en francés), por la viña, a lo largo de un mes ó más. Al final los rendimientos son de unos 7 a 8 hl/ha. Por ello es famosa la frase que utilizan para explicar sus rendimientos: "En Yquem, una cepa produce una copa de vino". Ah, y el viñedo (unas 100 hectáreas), es 80% sémillon, y 20% sauvignon blanc (más tres hectáreas anecdóticas de uva tinta, para producir vino para los trabajadores de la propiedad).

Datos Curiosos:

La Botella de Vino Blanco mas cata del mundo:

Un Burdeos Château d’Yquem de 1811 se convirtió el año pasado en la botella de vino blanco más cara del mundo al ser vendida por 75.000 libras (84.700 euros) al coleccionista francés Christian Vanneque, propietario de un restaurante en Bali (Indonesia).
Vanneque, propietario del establecimiento SIP Sunset Grill en Bali, que se inauguraró en septiembre del 2012, se declaró encantado de haber adquirido esta “joya”. “Esta botella será un elemento central para mi nuevo restaurante”, afirmó.
Antes de poner a la venta la botella, la Compañía de Vinos Antiguos comprobó su autenticidad y obtuvo un “certificado de inspección” de Château d’Yquem. Se examinó también el envase y la etiqueta de la botella, y ésta se comparó con copias en papel de las emitidas en esa época por la bodega francesa. Todas estas pruebas sirvieron para confirmar que el vino era una muestra auténtica de blanco Châ-teau d’Yquem de principios del siglo XIX. De un color dorado oscuro, untuoso y de dulce aroma, se considera uno de los mejores vinos en la historia de la región francesa de Burdeos y uno de los mejores vintage jamás producidos.

Este año no se elaborará Château d’Yquem

"No habrá Chateau d'Yquem en la cosecha de 2012". Es la primera vez en 20 años que el castillo ha tenido que comunicar esta decisión.(Ya lo ha hecho en otras oportunidades)
"Esta es una decisión muy difícil, pero luego de probar y degustar la cosecha se ha confirmado que el nivel de calidad no es satisfactoria para convertirse Yquem", dijo la portavoz de la firma, Valérie Lailheugue.
El inicio tardío de la cosecha de este año ya tenía preocupado a los productores de Sauternes, pero el mal tiempo en el mes de octubre fue imposible de manejar no solo para el Chateu sino para otras firmas de que elaboran en Burdeos este tipo de vinos.

Mañana te espero, para hablar de los vinos de hielo....

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La "Eszencia" del Tokaji Aszú

El reto casi imposible es el que plantea el vino llamado Eszencia, compuesto al 100% de las gotas que caen libremente del aszú (Recordemos que estas son las uvas afectadas por la botrytis cinerea, denominados aszú y que se recogen por separado grano por grano). Este líquido es en cerca de un 60% de azúcar y apenas llega a fermentar en la superficie. En tiempos imperiales los Eszencia se mantenían 200 años antes de ser consumidos, si leyeron bien...200 años. 
Sólo las antiguas cabezas coronadas de la Europa que paso a la historia supieron lo que es saborear este vino de reyes y rey de los vinos ('vinum regum, rex vinorum').


La polémica actual se centra en qué nivel oxidativo y cuánta reducción en botella son ideales para el tokaji, ya que una crianza de 200 años no llega a presentar un potencial comercial. 

Algunas bodegas, como TTH, están manteniendo un esquema tradicional, es decir el numero de puttonyos más dos años antes de embotellar. Luego, el vino embotellado debe permanecer un tiempo adicional en bodega antes de salir. 

Pero los tiempos están cambiando para el tokaji. Con un poco de suerte y algo de respeto el futuro del vino de reyes pueda quedar asegurado, pero se ha de hallar un equilibrio entre modernistas del vino limpio y reductivo y tradicionalistas que defienden la vieja oxidación.

Para que se den una idea, una botellita de eszencia de 250 cc sale la módica suma 
de € 200.-

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Tokaji Aszú, el oro de Hungría.

Hungría posee una de las culturas vitivinícolas más antiguas y desarrolladas del mundo. Ya en 1640 se conocían las mejores parcelas y las cepas más indicadas para los estilos de vinos que a los húngaros más les gustaban. La cocina húngara es muy refinada y refleja una infraestructura agrícola rica, con siglos de poder imperial, prosperidad y estabilidad.


Los grandes descubrimientos de la vitivinicultura húngara sucedieron gracias a estudio y dedicación, no a causa de accidentes. Sabemos que Szepsi, el capellán de la importante familia Rákóczi, desarrolló, paso a paso, el estilo del tokaji aszú basándose en uvas crecidas en el legendario viñedo llamado Oremus hasta finalmente llegar en 1650 a lo que hoy conocemos como la perfección, más de un siglo antes que en el Rin y dos siglos antes de que en Sauternes se perfeccionaran técnicas comparables.


Más o menos uva con botrytis


El estilo de vinificación definido por Szepsi se hace en dos etapas. Por un lado, las uvas afectadas por la botrytis cinerea, o mejor dicho los granos que se denominan aszú, se recogen por separado, a veces grano por grano, y se llevan en masa a la bodega. Las uvas normales se cosechan y son molidas y prensadas para hacer el vino base de Tokaj ('tokaji' es el gentilicio, en húngaro). Las variedades son principalmente la firme y austera furmint, que madura tarde, tiene la piel muy fina y es sumamente susceptible a la botrytis, la aromática y azucarosa harslevelü ("hoja de tila") y el moscatel de grano menudo de la subvariedad Ottonel. En las plantaciones de hoy estas variedades se ven reflejadas en proporciones de alrededor de 70%, 25% y 5%.
Una vez hecho el vino base, el extracto de los granos aszú se añade, o vice versa, dependiendo de qué estilo final se busca. Tradicionalmente el nivel de aszú se mide por el número de cestas puttonyos (canastas de 20 litros) que se añaden a un barril de vino base. Los barriles de Tokaj (llamados göncí) contienen 140 litros, así que 7 puttonyos llega a ser aszú al 100%.
El tokaji parece ser una ecuación con casi demasiados componentes. Primero, es una mezcla de elementos botritizados, generalmente, un vino con toques de botrytis hace cosas casi mágicas bajo condiciones de crianza reductiva. 
Es decir, el vino con botrytis se comporta muy bien en botella y mejora espectacularmente con tiempo en botella. Sin embargo, la vinificación del tokaji encierra toda una cultura de procesos oxidativos que casi parecen contradictorios con el principio de la reducción.


El papel de la oxidación
Primero, la uva aszú es añadida al vino base en los 'göncí'. Tras pasar hasta una semana en estas condiciones, el vino empieza a refermentar. En las bodegas húmedas y sumamente frías de Tokaj, esto puede durar incluso años. Luego, los 'göncí' nunca se llenan por completo, lo cual fomenta la oxidación. Además, un hongo benéfico, el Cladosporium cellare, añade su contribución al vino mientras permanece en bodega. Para complicar la cosa aún más, cuanto más alto es el nivel de 'puttonyos', más difícil la fermentación, ya que las levaduras se ven enfrentadas con niveles de azúcar casi inmanejables.

Otra dulce tentación....

Tabla de Tokaji

3 Puttonyos Aszú : 60 g/l de azúcar residual 
4 Puttonyos Aszú : 90 g/l de azúcar residual 
5 Puttonyos Aszú : 120 g/l de azúcar residual 
6 Puttonyos Aszú : 150 g/l de azúcar residual 
Aszú Eszencia: 180 g/l (ver nota eszencia de Tokaji aszú...mañana) 

En la actualidad un Tokaji de 6 Putonyios esta mas o menos USD 50.-...en USA

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Botrytis cinerea.....un hongo noble...a veces!!!

¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? A menudo se menciona la palabra, pero cierto es que mucha gente no sabe bien lo que es. Y es un término que desde luego no es autoexplicativo, ya que se trata sencillamente del nombre técnico de un hongo, y como es frecuente, se trata de su nombre original en latín. Para mayor confusión, en castellano se traduce esta palabra de dos maneras que expresan dos manifestaciones bien distintas de la Botrytis cinerea: 'podredumbre noble' y 'podredumbre gris'. 

La primera ayuda a producir algunos de los vinos dulces más complejos del mundo, la segunda es, una maldición que los científicos intentan combatir.

Podredumbre noble, 'noble rot', 'pourriture noble' y 'Edelfäule' no son, pues, más que los nombres en español, inglés, francés y alemán de la manifestación benigna de la Botrytis cinerea ('cinerea' significa 'de color de ceniza'), ese hongo que afecta a las uvas, consumiendo el agua de éstas, y produciendo una concentración natural del mosto. 
Las condiciones ideales de su desarrollo son frescor y humedad a primera hora de la mañana, y después ambiente seco y caldeado. 
Por eso muchas riberas son apropiadas, por la humedad que proporcionan, las brumas, y la niebla o neblina de madrugada.

Si la Botrytis se desarrolla en condiciones de mucha humedad, se puede extender muy rápidamente, destrozando la uva: es entonces cuando se la conoce como 'podredumbre gris'. Si una vez comenzado su desarrollo el ambiente es seco y empieza a hacer algo de calor, el desarrollo es muy lento, y se produce principalmente dentro de los granos de uva, en los que se introduce a través de pequeños poros o micro-ranuras en la piel de éstas. Es la denominada podredumbre noble.

Uno de los principales problemas es el desarrollo irregular dentro de un mismo racimo. Podemos encontrar que hay uvas totalmente atacadas, otras que están empezando, y algunas todavía sanas. Por eso la vendimia se tiene que hacer 'por pasadas', no se vendimian racimos enteros, sino sólo los granos que se encuentren a punto, cuidando de dejar algo de Botrytis en cada racimo, para que siga desarrollándose. 
Por eso hay que dar tantas 'pasadas' como sea necesario. La vendimia se puede alargar por tanto enormemente, encareciendo los costes. 
En algunas de las más famosas añadas de Sauternes te cuentan como fue necesario vendimiar de diez 'pasadas'. Claro, así después son los precios....


Son los cambios producidos en el interior de la uva, además de eliminar el agua y aumentar el nivel de glicerina -lo que proporciona esa textura untuosa a los vinos-, se producen una serie de complejas reacciones químicas, que le dan los aromas y sabores muy característicos. Aromas y sabores no fáciles de describir; como todos los aromas y sabores de los vinos, realmente.

Los orígenes

Está claro que estos vinos debieron de surgir de alguna manera accidental, por retrasarse la vendimia. Sin embargo no nos imaginamos como se atrevieron a vinificar las uvas aparentemente podridas... Dicen que la uva afectada por Botrytis es riquísima de comer, pero el aspecto probablemente te quita las ganas.

Algunos de estos vinos como los de Sauternes y de Hungria, son los que trataremos en los siguientes artículos

Mañana te espero !!

WineMDQ

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Dulce cosecha tardía...

Voltaire decía que: "los vinos dulces están hechos para meditar las cosas buenas de la vida". No es casualidad que los expertos los llamen "vinos nobles". Ellos existen en todo el mundo, en primer lugar está el Sauternes, se dice que es el rey de los vinos de Francia, le siguen los tokaj aszú, los Oportos y en Argentina como en otros lugares del mundo también hay algunos vinos de cosecha tardía muy buenos. ¿A qué llamamos cosecha tardía o vinos dulces?

A medida que la uva madura en la planta, los granos van acumulando azúcar, la que luego se transforma en alcohol durante la fermentación. La diferencia de las uvas con las que se realizan estos vinos es que han madurado mucho más tiempo en la planta, y tienen una cantidad tan grande de azúcar, que por lo general las levaduras que intervienen en la fermentación, no pueden transformarla en alcohol completamente. Es por este motivo que el azúcar queda en el vino. El resultado, un vino dulce natural.

Un clásico de la Bodega Santa Julia, que posee en su porfolio

una gran variedad de vinos dulces, dignos de ser probados.

En algunas regiones de Europa, sobre todo del norte, se deja madurar los racimos en las plantas durante muchas semanas. También en las zonas áridas y de clima seco, se producen vinos con estas características.

En Argentina, estos vinos reciben premios y elogios en los mercados más exigentes del mundo. No tienen ni un gramo de azúcar agregada y su dulzura se debe a su maduración y a su cuidadosa elaboración. El primero fue realizado con Chardonnay muy maduras. El resultado fue un vino dulce natural, joven y fresco. Su color amarillo dorado y su aroma frutal impactó a todos. Con una gran persistencia, es ideal para acompañar quesos azules y algunos postres, que no lleven chocolate. Se bebe muy frío.

La uva Chenin, es también utilizada en nuestro país, y nos regala un vino dulce natural que es ideal para ser bebido como aperitivo, tiene a la vista un color amarillo pálido con algunos destellos dorados. Su aroma es frutal y es fácil percibir el aroma a durazno. Elaborado para atraer a los jóvenes, entre quienes ha tenido mucho éxito, es fácil de beber (mucho cuidado con los excesos!!) y quienes lo elaboran recomiendan hacerlo bien frío, entre 7 y 10 grados.

Uno de mis preferidos

Laborum Torrontés de Otoño

La uva Torrontés, en nuestro país, se interrumpe su fermentación cuando aún perduran 100 gramos de azúcar natural por litro. Los enólogos dicen que hay que beberlo un poco menos frío que los anteriores y aconsejan una temperatura de entre 12 y 15 grados. El Torrontés es aromático per se, tiene un color dorado pálido. Es un vino realmente elegante, que puede abrir y cerrar una comida.

La Sauvignon Blanc, es embotellada sin pasar por madera. Producido en la Provincia de Mendoza, tiene un color amarillo transparente. Su sabor es redondo, y aterciopelado puede servirse como aperitivo (algo que esta muy de moda) o para acompañar postres frutales, si son cítricos mejor!!

Otra uva muy exótica, y que se ha desarrollado con mucho éxito en Argentina, más precisamente en la Provincia de Mendoza, es Gewürztraminer, proviene de Alsacia. Obtenemos un vino muy rico y muy especial de este varietal, con un sabor especiado y aroma a pétalos de rosa. Acompaña platos de sabor intenso, por sus virtudes y características sedosas, hace buen maridaje con salsas al curry, quesos de cabra y aunque no lo crean con alcauciles y espárragos (verduras odiadas por los vinos, esto se lo contaremos en otra entrada)

Así es con los vinos nobles, tenemos que darle la oportunidad de pasar, nuevamente, por nuestros paladares, además son buenos para la charla, el encuentro entre amigos, un buen cigarro, o bien una comida romántica a la luz de las velas.

To be continued...

WineMDQ

Fuente: Mujeres de Empresa

Dulce tentación....

Como se obtiene un vino dulce ?

Toda la importancia, en la elaboración del vino, es de la uva. Pero desde luego que no existen uvas dulces por sí solas. Entre los componentes de la uva tenemos ácidos, taninos, fenoles, pigmentos, aromas y azúcares. Y son estos azúcares los responsables de obtener vinos dulces. Aunque también existen ciertos detalles...

Un vino de mesa, normal y corriente, se deja fermentar hasta que está seco. Es decir, el azúcar se transforma por efecto de las levaduras en alcohol. En el caso de los vinos dulces, se suele tener un 15% (a veces más, a veces menos) de azúcar que no ha llegado a transformarse en alcohol. Pero por esta regla de tres, deberían tener menos alcohol que un vino de mesa, ¿no?

Podemos obtener vinos dulces de muchas maneras. O dicho de otra forma, podemos aumentar la concentración de azúcar y que a su vez no se convierta en alcohol, de muchas maneras. Una forma, es añadir al vino normal, jugo de uva (mosto) sin fermentar, tratando la mezcla resultante para que no fermente, es decir eliminando las levaduras de su composición.

Otra forma, es dejar secar las uvas en la vid o después de su vendimia. De esa forma, pasamos de una concentración de azúcares dentro de la uva del 12% al 27% a una concentración superior al 35%. De esta forma tenemos azúcares cuando la fermentación alcohólica ha finalizado.

Otra forma es dejar que se infecte la uva con un moho, que es lo que ocurre con los Tokaji, Sauternes u otros vinos. (De esto les hablaré en un próximo artículo).

Por último, tenemos un último vino, denominado de hielo, el más famoso es el Eiswein alemán. (También hay en Canadá) Las uvas se dejan en la vid hasta la primera helada y se recogen cuando están congeladas (aunque hoy en día también se congelan artificialmente), acto seguido se prensan y de esta forma separamos zumo con azúcares y por otro lado, cristales de hielo (solo agua). Por lo que con el zumo, con alto contenido en azúcares, obtenemos un vino dulce, por la misma fórmula que con el segundo caso.

Hoy tenemos dos notas...a la tarde la seguimos....

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Dulce Semana en WineMDQ

La próxima semana estará dedicada integramente a los vinos dulces.
Que son los vinos dulces de cosecha tardía, que es la Botrytis Cinerea, el Tokai, Sauternes, Eiswain,etc, etc.
Los articulos estarán en el blog a partir del Lunes y finalizan el domingo 27 con una nota de maridaje de vinos dulces.

En síntesis...para comenzar una dulce semana y disfrutar de estas lindas noches de verano.

Los espero...

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La Cosecha 2013 se vive en las redes Sociales #harvest2013

Desde los primeros días de enero ya comienza a palpitarse la cosecha 2013 a través de las redes sociales como Twitter, que asociado al HashTag #harvest2013 muestra diferentes imágenes del período de "envero", uno de los mas importantes ciclos de la Vid.

Que es el Envero ?

Es un proceso crucial en el desarrollo bioquímico de la baya, pues ya se han sintetizado la mayoría de los taninos. Conocido en francés como Véraison, es un término empleado en Viticultura para indicar una de las fases del ciclo de maduración de la uva.

El envero produce un cambio en el color de las uvas, de forma que las variedades tintas se colorean con las antocianinas o pigmentos rojos y azulados, mientras que las variedades blancas se vuelven rubias o amarillas. A partir de ese momento, el pigmento de la uva ya no es verde, como ocurría cuando las bayas estaban inmaduras y debían su color exclusivamente a la clorofila. El envero representa una transición entre el crecimiento de la uva y su maduración.

El proceso del envero tiene lugar en esta época, el verano y puede considerarse el comienzo de una cuenta regresiva que permite calcular aproximadamente, al cabo de unos 45-50 días, el instante de la vendimia.

Ese plazo de maduración a partir del envero depende de las variedades y de los climas donde se cultiva la planta. La ciencia de la Viticultura determina cuáles son los parámetros ideales de madurez en las uvas. Cuando se alcanzan esos valores -decisivos para la posterior elaboración de los vinos- puede efectuarse la vendimia.

Cambios morfológicos y fisiológicos que se van experimentando:

• Acumulación de Azúcar (principalmente glucosa)
• Ácidos (tartárico, málico, cítrico)
• Aromas primarios (terpenos)
• Compuestos fenólicos (Polifenoles) responsables del color, gusto y estructura (Antocianos, taninos, catequinas)

Finalizando este período, se utilizarán aparatos para calcular el nivel de acidez (acidímetros) y de azúcar en las uvas (refractómetros).

Consultado a Alejandro Vigil sobre esta etapa en el ciclo de la Vid, nos cuenta que este proceso tienen enormes variaciones dependiendo de la zona, por ejemplo, mientras arranca en Luján de Cuyo en estos días, a Valle de Uco le faltan aún hasta 45 días y dentro del mismo Valle de Uco, dependiendo del lugar, puede haber variaciones de hasta 30 días. Lo mismo pasa en el Sur (Patagonia)

A continuación comparto con Uds. algunas de las imagenes que están circulando en la red, en las mismas van a poder apreciar las diferencias de color y regiones en diferentes días de enero.

@CatenaMalbec inicio de envero, Agrelo

Mendoza

15 de enero

@BodegaCaelum Malbec de AgreloBodega Caelum 

comienzo del Envero 

14 de enero

@CaligioriWines  Bodega Caligiori, inicio del envero, Malbec en M. Drummond

7 de enero

@CatenaMalbec Inicio del envero , Agrelo Mendoza

10 de enero

@CatenaMalbec inicio del envero Luján de Cuyo

9 de enero

 @Pablop11  (Pablo Ponce) inicio del envero, Chardonnay , 

Perdriel, Lujan de Cuyo

12 de enero

 @GonzalezCMauro (Mauro Gonzalez) para Alto las Hormigas, envero en Bonarda

(Sin especificar zona)

8 de enero

@GonzalezCMauro (Mauro Gonzalez) para Alto las Hormigas, terminando envero 

Malbec zona Medrano

8 de enero

@Germasera (Germán Masera) Bodega Noémia

 envero "no" iniciado 

Mainque Rio Negro

09 de enero

@mquirogaadamo (Mariano Quiroga Adamo) Bodega El Porvenir

Medición de Brix Malbec Alto los Cardones

Cafayate 1750 msnm

23 Brix

11 de enero

@marcoswines (Marcos Fernandez) Finca Decero, inicio del envero

Malbec de Agrelo

14 de enero

@PGimenezRiili Bodega Gimenez Riili inicio del envero

(sin especificar zona)

14 de enero

@pvirgillito (Pablo Virgillito) Catena Zapata envero de Malbec

La Pirámide

14 de enero

Fuentes:

Alejandro Vigil - Enólogo Catena Zapata
Twitter
Wikipedia
Vinicast

José Miranda
WineMDQ